2015秋冬时装周

　　半年一度的时尚行业大趴体跨越了我们的整个春节周期，敲锣打鼓地结束了。虽然四大时装周从北美到欧洲跨度也有半个地球那么远，但就像你不得不承认好莱坞就是全球电影风向标的地位一样，你同样也不得不承认欧洲才是时尚行业的心脏。所以文艺而矜持的Gucci少女、假装在巴黎街头餐馆的Chanel姑娘，冷静而利落的Hermes女郎、拉着娃走上米兰天桥的Dolce&Gasbbana妈咪们以及飙在时尚第一线的模特们身上的诸多花样，就是你下半年读书上班泡咖啡馆旅行逛街甚至打车时的万用参考模板。

　　文/郭宏伟

　　巴黎餐馆中的法式风情

　　其实我们都无法猜到每一季发布会上卡尔·拉格斐会给我们带来什么样的新鲜创意。就像这一次，把巴黎大皇宫变成一间纯正的巴黎餐馆的idea，也就只有他想得出来。巴黎的餐馆中，主角当然要是正儿八经的法国姑娘。于是你看到，Chanel餐馆中坐满了浓郁法国风情的Chanel军团。她们或着粗花呢套装，或穿着与膝盖高度打擦边球的半裙，多样的针织单品与整齐划一的复刻版经典拼接双色鞋，看上去既优雅又中性，随意中透露着的那份漫不经心的奢华感，可谓“刻意”得恰到好处。

　　自由的摩登流浪儿

　　成衣线就表现不俗的Coach本季仍然令人充满期待。承袭了完美的美式基因，实用与奢华仍然是探索关键词。机车大衣、短款夹克、背心外套及皮革摩托夹克，以简约廓形搭配别致立体装饰的摩登军旅风尚，与重新诠释的渔夫毛衣、皮革紧身裤共同构成了这一季以流浪为主打风格的摩登系列。

　　致命美学主义

　　Riccardo Tisci一直对宗教、图腾和民族元素情有独钟。几年前就开始在模特脸上玩儿重装饰的Givenchy，这一次依然不出意料地又一次为秀场造型奉献了冲击性美学的完美范本。然而这当然不是Givenchy创意妆容发布会，它们可只是陪衬。RiccardoTisci的暗黑装饰艺术同样也不是会令人忽略的存在。古典油画感浓重的黑色、藏青、枣红色系以及丝绒面料与刺绣的装点下，假装一下维多利亚时期复古美人变得毫不费力。而真丝雪纺、皮草、丝绒等多种材质混合运用，外以提花、镂空、皮革拼接等制造出的丰富外观,将新一季Givenchy女性的形象打造出千变万化的视觉效果。

　　不羁街头亦童真

　　街头文化往往是不羁与前卫的代名词。而在热爱街头文化的JeremyScott看来，却不仅如此。与漫无边际的涂鸦、撞色相比，Moschino更愿意让卡通小人儿们去挖掘每个人心中那个手拿玩具看动画片的自己。于是在这一季的Moschino秀场上，你不仅会看到颜色鲜亮的羽绒服、画着涂鸦的晚礼服、工装军装迷彩统统上阵，更是能看到兔八哥、猪小弟、崔迪鸟甚至塔马尼亚大嘴怪在到处招摇。而更不能错过的是，甜死人不偿命的芭比系列之后，毛茸茸的小熊这一次更是担负起了萌哭全人类的重担。

　　未来运动主义

　　从月球景观舞台就不难看出，H&MStudio旨在打造与为未来有关的全新理念。巧笑嫣然的模特打破未来感一贯给人的冷冰冰印象，拉链外套、修神裤装和大号手袋的运动风也令未来感的舞台充满运动气息。同时金银丝针织元素是未来主题必备元素。与宇航服如出一辙的拉链连体衣等功能装，则在形式上呈现了未来主义。

　　惬意的私人衣橱

　　惬意而不随意的个性化穿衣哲学，令这一季的BottegaVaneta呈现出前所未有的创造性。轻松舒适的两色系，首先在视觉上为整个系列营造了舒适的感官氛围，而多种厚度的羊毛织物、哑光处理的绉纱、毛织以及真丝和绸缎等面料，同样在触感上做足功夫。长裤成为了主角，加之独特的肩线设计，打造独一无二的惬意着装风格。

　　不死少女心

　　这一次，Miuccia阿姨一反常态。Prada不再大女人，反而开始与波普色系谈恋爱。素雅的立体雕花与水晶装饰，仿佛那颗不死的少女心，招摇地挂在胸前将心中的浪漫情结昭告世人。而去繁就简的款式和近似于太空棉质感的新型面料，则将小女生情愫的泛滥控制在理性范围内—毕竟，成熟女性哪怕做梦也要懂得拿捏有度。

　　复古未来主义

　　似乎LouisVuitton就是有着神奇的吸引力，能够令每一任设计师都对上世纪六七十年代迷恋有加。即便是披上了未来主义的外衣，闪耀的金属元素与摩登印花之下，仍是隽永的复古风情。而在继人见人爱的“小箱子”Petite系列取得巨大成功之后，NicolasGhesquiere此番更是推出了加大号硬箱PetiteMalle，台前幕后赚足了关注度。想更好的HandleNocolas的设计？那么你绝对不能错过近期时尚大热事:在路易威登之家举行的“系列二”专题展览。

　　淑女的冒险精神

　　这位来自黎巴嫩的仙女裙专业户，又一次为我们带来惊喜。利落的线条、金色粗腰带营造出清爽整洁、英气凛然的军服味道，而高企领、花呢外套、鎏金钮扣和露趾长靴则染上一股如仪式般庄严的气息。整个系列充满了浓重的暗色系，而松涛、青苔和暗红彩的加入，抽象的印花色彩以及立体刺绣与蕾丝，更诠释了冷静果敢的淑女形象。

　　生活皆艺术

　　虽然皮草仍然是主旋律，但这并不影响这一季Fendi所呈现的清新与艺术感。从素净的白色到红色、大地色、咖啡色、驼色，再到明亮的各色大小方块印花，Fendi向世纪初的瑞典女性艺术家SophieTaeuber-Arp的致敬系列充满了艺术气息。就像Sophie所提倡的亲民的艺术美学理念一般，即使是皮草大衣和建筑感廓形的设计中，因着模特手中那只柔美的天堂鸟，也不再有高高在上的距离感。

　　女骑士的经典复刻

　　作为在Hermes的首秀，让人们对有着曾掌舵Celine、The Row经验的设计师NadegelVanhee-Cybulski充满期待。她就像许多刚一进驻全新品牌的设计师一样，回归品牌传统成为了首秀关键词。作为一个与马术有着不可切割渊源的品牌，设计师交出的第一份作业可谓中规中矩又颇有看头。无论是由招牌丝巾而来的真丝裙，还是皮革裤装，无论是简约的外套还是垂坠的线条，都完美诠释了爱马仕的一贯风格：简约、干练、内敛而魅力十足。

　　工业美感女强人

　　Boss女郎的关键词，永远离不开男装元素。这同样也是艺术总监JasonWu最擅长的。马术风格的剪裁、简练廓形和工业风格的点缀，配以经典男装面料的组合，反将女性的优雅魅力衬托得更为自然柔和。而烟熏色、黑色、香草色及朱红色的大面积运用，剪裁利落的羊毛瘦腿女衫裤套装的做法，都令冷静持重的Boss女郎散发出危险的魅力。

　　矜持的野性美人

　　当世人皆已习惯将Dior与“花”相提并论时，RafSimons又开始了大胆新探索。也许是玩腻了繁花似锦的招数，这回他开始试图通过揣摩动物来诠释女性魅力。但天才与我们的区别就在于此，当我们条件反射地头脑中冒出豹纹、斑马纹、蛇纹等动物元素时，Raf则干脆自创了一种抽象却概念性质明确的动物感图腾纹理，将它与变得硬朗利落的新廓形线条结合，一改从前曲线性感、造型优雅的Dior女郎既定形象，营造了一个超越自然野性的全新世界。

　　不安分的文艺少女

Alessandro Michele的第一个女装系列令所有人眼前一亮。无论是英国乔治王朝时期象征爱情承诺的双鸟刺绣、旧阁楼里的挂毡织花图案，还是翩然摆动的百褶裙摆、流动的领结与大方框眼镜，无不精准地诠释了意式少女的文艺情怀。就像这一季的keyword“脱离当下”所要传达的理念，全新的Gucci正以脱离当下的细节，经典的冲突、矛盾的解析，来再次诠释这些与当下充满差异的概念，藉此更能领悟当代的意义。

　　妈妈万岁

　　作为西西里美学的代名词，Dolce&Gabbana这一次以“挚爱的母亲”，为母亲的形象重新定义。无论是满身童稚涂鸦的印花图案，还是热情美艳的红玫瑰刺绣，充满意大利式性感的母亲们，散发着既美艳又温情、既性感又高贵的母性光辉。亲子装必不可少，而形似皇冠实为耳机的华丽配件，完美地诠释了Dolce&Gabbana对于“母亲”这一形象在家庭中地位的理解：女王。

　　“妈妈万岁带着对那条长裙子的偏爱那么优雅的50年代风格总是如此真诚”